Leder für Schuhmarken: 6 Entscheidungen vor dem Prototyp

Sie gründen eine Schuhmarke und kaufen zum ersten Mal Leder: die sechs Materialentscheidungen, die vor dem Prototyp fallen — mit mm, Quadratfuß und Kosten.

Ein Leitfaden von TL San Martín, Gerberei am Ursprung in Elda (Alicante, Spanien) seit 1995, LWG Gold nach dem Standard Leather Manufacturer — dem einzigen Standard, in dem es die Goldmedaille überhaupt gibt.

Geschrieben für Gründerinnen und Gründer, die zum ersten Mal Leder einkaufen. Jeder Fachbegriff wird beim ersten Auftreten übersetzt.

Warum entscheidet das Material und nicht das Design?

Weil Ihre Konkurrenz das längst weiß. Gabor bezieht nach eigenen Angaben über 60 % seines Oberleders aus italienischen Gerbereien, mit denen das Unternehmen teils seit Jahrzehnten arbeitet, dazu Lieferanten in Deutschland, Portugal, Indien und der Türkei — und beschäftigt eigene Lederprüfer, die direkt in den Gerbereien kontrollieren (Gabor).

Das ist der Maßstab. Eine startende Marke braucht keine eigene Prüfabteilung, aber sie braucht dieselbe Reihenfolge: erst das Material festlegen, dann den Schuh zeichnen. Wer umgekehrt vorgeht, entwirft einen Schuh, den das gewählte Leder nicht hergibt.

Die Anbieter, die im deutschen Netz über den Markenstart schreiben, sind fast ausschließlich Schuhfabriken. Die erklären Ihnen den Schuh. Was keiner erklärt: das Material und das Geld, das darin gebunden ist.

Entscheidung 1 — Welche Tierart?

Die Tierart legt Faserstruktur, verfügbare Fläche pro Stück und Preisniveau fest.

Kleine Felle bedeuten mehr Stücke für dieselbe Fläche und damit mehr Zuschnittarbeit. Rechnen Sie das mit ein.

Entscheidung 2 — Chrom oder chromfrei?

Chromgegerbtes Leder ist bei gleicher Stärke weicher, formbarer und in jeder Farbe verfügbar. Chromfreies Leder steht fester, kostet in der Regel 10–25 % mehr und ist in tiefen Schwarztönen schwerer zu bekommen.

Der häufigste Denkfehler: chromfrei sei automatisch sicherer. Maßgeblich für Hautkontakt ist in der EU die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII, Eintrag 47: unter 3 mg/kg Chrom VI, geprüft nach EN ISO 17075. Chrom III ist das Gerbmittel, Chrom VI ein Fehlerprodukt. Ordentlich hergestelltes chromgegerbtes Leder besteht diese Prüfung.

Entscheiden Sie also nach Anforderung, nicht nach dem Wort. Die Gegenüberstellung steht in chromfreies Leder für Barfußschuhe.

Entscheidung 3 — Welche Substanz in Millimetern?

Substanz ist das Wort der Gerberei für Lederstärke. Sie wird nie als eine Zahl bestellt, sondern als Spanne: 1,2/1,4 mm, 1,4/1,6 mm. Grob: Barfuß- und Minimalschuh 1,0–1,4 mm, Sneaker 1,2–1,6 mm, Halbschuh 1,4–1,8 mm, Boots 1,6–2,0 mm, Futter 0,6–1,0 mm.

Die vollständige Tabelle nach Schuhtyp und Zone steht in Lederstärke für Schuhobermaterial. Legen Sie die Substanz vor dem Leistenbau fest — ein zu dickes Oberteil merkt man erst beim Zwicken, und dann ist das Leder bezahlt.

Entscheidung 4 — Wie viel Leder brauchen Sie wirklich?

Leder wird nach Fläche verkauft, meist in Quadratfuß (1 Quadratfuß = 0,0929 m²). Die Faustzahl des Marktes lautet 3–4 Quadratfuß pro Paar Halbschuhe und 5–6 pro Paar Stiefel. Diese Zahl ist der Anfang der Rechnung, nicht ihr Ende.

Was sie verschiebt:

• Nutzungsgrad. Aus einer Haut lässt sich nicht alles verwerten. Bauchpartie, Hals und Narbenfehler fallen heraus. Bei einem einzigen Modell liegt die Ausnutzung realistisch bei 60–70 %. Wer fünf bis sechs Artikel aus derselben Partie schneidet, kommt über 85 %.
• Leisten und Schnitt. Eine breite Zehenbox verändert das Schnittbild und damit den Verbrauch pro Paar.
• Dehnungsrichtung. Teile müssen in der richtigen Richtung liegen, sonst verzieht sich der Schaft. Das kostet Fläche.

Die vollständige Rechnung mit Formel steht in wie viele Häute Sie brauchen (spanisch, übertragbar), die Preislogik in leather price per square foot.

Entscheidung 5 — Wie legen Sie die Farbe fest?

Nicht mündlich und nicht per Foto. Farbe wird über ein Farbmuster freigegeben — ein kleines Lederstück, das Sie unterschreiben.

Drei Regeln, die Ihnen später Streit ersparen:

1. Bewahren Sie zwei Referenzen auf: das freigegebene Muster und das Stück aus der laufenden Produktion. Legen Sie schriftlich fest, welches im Zweifel gilt.
2. Bewerten Sie Farbe bei definiertem Licht (üblich: Tageslicht D65). Zwei Leder, die im Büro gleich aussehen, können im Schaufenster auseinanderfallen — der sogenannte Metamerie-Effekt.
3. Eine Pantone-Nummer ist ein Ziel, keine Zusage. Leder ist ein gewachsenes Material; eine geringe Abweichung zwischen Partien ist normal und gehört in Ihre Spezifikation, nicht in eine Reklamation.

Entscheidung 6 — Aus welcher Partie, und wie beweisen Sie das?

Eine Partie (auch Los) ist die Menge Häute, die gemeinsam gegerbt und gefärbt wurde. Innerhalb einer Partie ist die Farbe konsistent, zwischen zwei Partien nicht zwingend.

Daraus folgt die wichtigste Einzelregel für Ihre erste Bestellung: Ober- und Futterleder aus derselben Partie ordern, und lieber einmal die Menge für Muster, Prototyp und Erstserie zusammen kaufen, als dreimal nachzubestellen.

Zum Nachweis: Fragen Sie nach der LWG-Zertifizierung Ihres Lieferanten — und danach, nach welchem Standard er zertifiziert ist. LWG kennt vier: Leather Manufacturer, Commissioning Manufacturer, Trader und Subcontractor. Nur die ersten beiden erhalten überhaupt eine Medaille; ein Trader kommt höchstens auf „Approved". Wie man das Zertifikat liest, steht in LWG-Zertifikat lesen.

Was kostet es, später umzuentscheiden?

Die Reihenfolge ist kein Ratschlag, sondern die Reihenfolge, in der die Fabrik Sie fragen wird. Den Überblick über die Lederwahl fürs Oberteil insgesamt finden Sie im Hub leather for shoes; die Spezifikation für flexible, minimalistische Modelle in Leder für Barfußschuhe.